In diesem Blog Beitrag versuche ich euch zu helfen, wie man einen schlechten 3D-Druck (FDM Drucker) beheben kann. das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, es kann sein, dass es bei dir anders aussieht.

Unschöner druck

Bei einem unschönen druck gibt es verschiedene Fehlerbilder/ quellen.

Vibrationen

Wenn der Druck Rillen bekommt, oft nach einem Eck und dann wird es besser, dann sind es Vibrationen.

Die Vibrationen kann man in den griff bekommen in dem man verschiedene Fehlerquellen ausschließt oder etwas dagegen macht.
Das erste was man schauen muss ist, steht der Drucker auf einem Untergrund der nicht wackelt? z.B. der Boden, eine Werkbank, die voll ist und man die nicht Lupfen oder sogar verschieben kann (also richtig schwer).
Wenn der 3D-Drucker auf dem Boden / Werkbank steht, ist es eventuell sinnvoll eine Waschmaschinenmatte und darauf eine Beton/Steinplatte darauf zu legen, um so wenig Schwingungen in den druck zu bringen/ in die Möbel, Werkzeuge oder sogar andere Drucker ein Fehlerbild zu bekommen. Außerdem wird es dann auch etwas leiser.
Nur die matte ist nicht so gut, da dann sich der Drucker sich zu viel wackeln kann und so wiederum die gleichen Probleme verursacht. eventuell würde es funktionieren, wenn die Auflage Fläche von dem Drucker sehr groß ist und er keine 4 Füße montiert hat.

Einen anderen Grund können auch die Lager sein, die zu viel spiel haben, oder auch Lose Schrauben, die sich nach einiger zeit sich gelöst haben. oft ist es aber der Riemen, der sich etwas nach einiger zeit sich gelängt hat und so Probleme verursacht, da er nicht mehr gespannt ist.

Ich habe Meinen Bambu X1C Auf dem Boden gestellt mit einer Waschmaschinenmatte und einer Steinplatte und kann damit sogar relativ schön im Verrückt Modus (166%) drucken (Standard Settings). da haben andere schon Probleme (Habe ich mal testweise probiert und den Modus nutze ich nur nach der ersten Schicht und bei Prototypen.)
Ich hatte auch schon andere Drucker, da ich nicht wusste, woher die Vibrationen kommen, da wäre ich froh gewesen, hätte mir da jemand den Tipp gegeben. leider wird das mit dem Untergrund kaum irgendwo erwähnt, dass der nicht wackeln sollte, um schöne drucke zu gewährleisten. das sind Welten, wenn man keine Sensoren für das wackeln hat.

Druck haftet nicht (Warping)

das ist ärgerlich und kann verschiedene falsche Einstellungen / Hardware (Drucker / Platte) haben. es gibt nicht immer einen punkt, wo etwas falsch ist. und je nach Material muss man etwas anderes machen.

Druckbett / Nozzle Abstand falsch

Wenn man den abstand zum Druckbett zu gering oder zu viel ist haftet der druck nicht.
Man muss am Drucker neben dran stehen, und einer mit Erfahrungen sieht es dann gleich (oder man schaut sich Bilder an, wie es aussehen sollte) erste Schicht und die anderen schichten sollten gleich aussehen (Gleich groß sein, wenn man den First Layer und und die anderen schichten gleich dick im Slicer eingestellt hat.)
Wenn der abstand zu groß ist, druckt er in der Luft und kann das material nicht in die platte schmelzen. Eine andere Möglichkeit wäre den First Layer anzuschauen, (Druckbett Seite) da sieht man auch Fehler, wie der aussieht. (Eher Profites / In einem Forum (Discord's) wird da gerne mal nach gefragt)
Wenn der abstand zu klein ist, bekommt man ein Elefanten fuß (erste Schicht ist zu breit in X / Y Achse (Standarddrucker)) und wenn es noch geringer ist, macht man die Druckplatte kaputt und man nimmt die gedruckte Schicht beim vorbeifahren eventuell wieder mit und die Düse / Heizblock (Hotend) ist wenn man nicht aufpasst voller Kunststoff.
Je mach Filament Material ist es wichtiger/ nicht so wichtig für die Haftung. Bei ABS, ASA, PLA sollte es stimmen, da bekommt man sonst recht schnell Probleme und findet den Fehler nicht. Außerdem sollte auch das Druckbett gerade sein (oder zumindest die Krümmung Software seitig ausgleichen (Sensoren, Meshbett Leveling an verschiedenen stellen, ...))

Material

Jedes Material kann warpen, auch PLA! aber PLA hat bei mir erst bei größeren teilen angefangen zu warpen. aber am Meisten Warpt ABS dann kommen ASA, PLA, PETG, TPU (kein Warping, eher zu fest). Das sind die Materialien, die ich bereits Erfahrungen gemacht habe. wenn es um Warping geht, ist PETG einfacher, auch das mit der Druckbett Haftung, aber dafür bekommt man eher ein Stringing Problem.

Zugluft / Temperaturen

Eines was jedes Filament nicht mag ist zu viel Luft, was zwischen Gedrucktes Objekt und der Platte um dort Temperaturschwankungen zu erzeugen. Genauso wenn die Schwankungen von der Heizplatte zu hoch ist, kann so etwas passieren. Gut ist, wenn man ein Temperatur Fühler hat, um zu wissen wie warm es etwa im Bauraum ist.

Wenn die Temperaturen von dem Druckbett zu niedrig oder sogar zu hoch ist (PLA), kann die Druckbetthaftung negativ beeinflussen.
Gerade bei ABS (+ASA, wo es nicht so extrem ist/ leichter zu drucken) sollte der unterschied zwischen Druckplatte, Bauraum (und Hotend (nicht zu gering, sonst halten die schichten nicht so gut zusammen/ Verstopfter Extruder)) gering sein, um nicht so viele Verspannungen zu erzeugen. Außerdem ist es eventuell sinnvoll die teile gleichmäßig abkühlen zu lassen, um kein Warping nach dem druck zu bekommen. (hatte ich auch schon). Dort benötigt man einen geschlossenen Bauraum und am besten eine Bauraumheizung, ist aber nicht notwendig, wenn man vor dem druck mit der Druckplatte den Bauraum aufheizt (so mache ich es immer).
Bei PLA darf der Innenraum von dem Drucker nicht zu warm werden, da sonst das teil anfängt zu schmelzen! Ich hatte öfters schon bei meinen alten nicht eingehausten Druckern schon bei größeren teilen Probleme mit der Haftung (Große teile) über 65 °C sollte man nicht gehen, je nach platte / Kleber überträgt sich nicht die ganze Hitze. Auf PEI Platten habe ich oft Temperaturen zwischen 55 °C - 65 °C gestellt. Andere platten Benötigen andere Temperaturen! (z.B. CoolPlate) Da sie sonst kaputt gehen können und eventuell die Haftung zu gut wird!
Ich drucke PETG drucke ich nur sehr sehr selten und hatte dort noch nie Warping.
Bei TPU würde man sich teilweise wünschen, weniger Haftung zu haben, da würde ich das Bett eher aus lassen (oder nicht so hoch stellen).

Ich drucke bei meinem Bambulab X1C im geschlossenem Bauraum mit der Cool Plate, sonst ist der Drucker echt laut und die Temperaturen gehen in Ordnung (Herbst-Frühling Gestestet)

Bei meinem Bambulab X1C + Bambu Studio habe ich keine Temperaturen angepasst da sie sehr gut funktionieren, außer:
ASA: Druckbett: 110 °C

Druckplatte

Es gibt verschiedene Druckplatten im 3D Druckbereich. Am Anfang hat man Glas benutzt, da es günstig und relativ eben ist. Danach hat man die Glasplatte eine Beschichtung gegeben, um die Haftung zu erhöhen. Danach kamen die PEI Klebeschicht auf einem ALU Bett. Aktuell Nutzen die meisten eine PEI mit Magnet Folie. dort kann man sehr einfach die platte tauschen. Aber eines, was kaum jemand weiß, dass es verschiedene PEI Platten mit verschiedener Qualitäten gibt. ich hatte auch schon welche, da hatte ich nur Probleme mit der Haftung.

Eines was wichtig ist, dass die Druckplatte Keine Fette oder ähnliches drauf hat, dazu zählt auch das körperfett, also nicht darauf tatschen! Am besten nutzt man Spülmittel ohne Zusätze für die haut. (die mit Zusätze sind nicht mehr durchsichtig) (gilt auch für Brillen zum reinigen :-) ). Man kann auch Isopropanol nutzen, da die Reste verdampfen und keine schmieren hinterlassen. das kann aber für PEI angreifen, aber da sind alle uneinig ob es stimmt. damit meine ich aber keine Kleber für die Druckplatte!

Außerdem nutze ich nur die organalen Bambulab platten, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht

Kleber / 3D-Lack

Ich war immer gegen Kleber / 3D-Lack, bis ich es mal ausprobiert habe, und muss sagen, das ist ein gutes zeug und hilft um Warping zu eliminieren.

Ich nutze den Klebestift auf der Cool Plate für PLA. wenn der Klebefilm etwas eingetrocknet ist, muss der Klebefilm wieder runter und wieder ein neuer drauf, sonst sieht die untere Seite nicht so schön aus, wenn mehrere klebeschichten drauf sind (Erfahrungen). Wenn der Klebefilm eingetrocknet ist hat man dann aber auch eine schlechte Haftung! 

Mit der Texturierte PEI und 3D-Lack von 3DLAC (Eine dose reicht ewig) drucke ich ASA (ABS Würde ich auch drucken, aber ASA ist für mich das bessere Material, ist halt teurer.)

mehr ist noch in Arbeit/ kommt irgendwann noch mehr. ...

(Notiz für mich ;-) , was es noch gibt: Stringing)